Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106 и ВАЗ 2103

Для выполнения этой операции потребуются рожковые гаечные ключи, пассатижи и таль — ручная или электрическая, для подъема двигателя.

  1. Первое, что надо сделать, это обесточить автомобиль, сняв аккумулятор. Затем нужно из системы охлаждения слить жидкость в какую-либо емкость. Если предстоит полная его разборка, надо слить и масло.  Для того, что бы обеспечить удобный доступ к двигателю, снимаем брызговик и капот.Avto2.png
  2. Снимаем стартер, открутив три болта его крепления, и отсоединяем от него провода.
  3.  После этого надо выпускной коллектор отсоединить от приемной трубы.dvig2.png
  4. Рассоедините карданный вал  с коробкой передач и отведите его в строну.
  5. Снимите цилиндр сцепления, отсоедините провод, идущий к датчику включения ламп движения задним ходом.  После чего отсоедините трос спидометра, он находится с левой стороны коробки.Avto3.png
  6. Затем удалите болты, притягивающие коробку перемены передач к двигателю, и рассоедините их.  Будьте осторожны – не опирайте первичный вал коробки на корпус ступицы сцепления – возможны повреждения его.
  7. После этого вставьте специальную оправку в механизм сцепления вместо первичного вала и, открутив шесть болтов, полностью снимите его с маховика.dvig21.png
  8. Предварительно сняв воздушный фильтр, отсоедините тросик привода заслонки «газа» карбюратора и тросик  воздушной заслонки, провод управления эл. магнитным клапаном.  Правильно будет, если после снятия фильтра, Вы закроете специальной крышкой или заткнете чистой ветошью входные отверстия смесительных камер карбюратора.Avto4.png
  9.  Ослабив хомуты, снимите термостат радиатора вместе со шлангами.
  10. Затем, аккуратно, отсоединив шланги, снимаем радиатор и ослабив хомуты, снимаем резиновые трубочки, идущие к печке Не забудьте снять и шланг, идущий от расширительного бачка и отсоединить топливный шланг от насоса.
  11.  Отсоедините провода, идущие к датчикам уровня и давления  масла, к датчику температуры жидкости охлаждения, запомните их расположение или наметьте, чтобы не перепутать при последующей сборке.
  12. Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания, идущий к распределителю, и провод, идущий от к неё к  прерывателю. Отключите и отведите в сторону провода генератора. Отсоедините провод от подкапотной лампы, затем снимите ее вместе с арматурой.
  13. Убедившись в том, что  все провода и подводящие шланги отсоединены от двигателя, отверните болты, крепящие подушки его опор, их две, закрепите на двигателе стропы, и начните снятие двигателя, медленно начав его подъем талью,  при этом, не забывая тщательно контролировать отсутствие помех подъему. Как только высота подъема станет для этого достаточна, перенесите двигатель  на место для ремонта.

При установке произведите все действия в обратной последовательности.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.Снимаем насос и прокладку.Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров……и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки……и снимаем крышку.Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных……и маслосъемное кольца.Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).Снимаем коренные крышки.В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.Извлекаем коленчатый вал из блока.Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).Поддеваем отверткой сегментную шпонку……и извлекаем ее из шпоночного паза.

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать. Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

_Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_18.php_

СодержаниеПоследовательность работ при снятии двигателяВ каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?Без снятия КППВидео про «Снятие и установка двигателя» для ВАЗ 2107Передние опоры заменаЗадняя опора замена

Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье про сцепление.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

1548851948_37_snatije_dvigatela_2.jpg

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

  • двигатель троит;
  • из выхлопной трубы идет черный дым;

Черный дым из выхлопной трубы

  • свечи зажигания забрызганы маслом;
  • снижение мощности автомобиля.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «семерки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

  • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
  • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
  • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
  • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
  • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
  • Затем снимается опора двигателя;
  • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
  • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

Устройство подвески двигателя:

  1. — кожух опоры;
  2. — опора передней подвески двигателя;
  3. — фланец блока цилиндров;
  4. —кронштейн;
  5. — промежуточная пластина;
  6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
  7. — пружина опоры;
  8. — буфер;
  9. — подушка опоры;
  10. — шайба;
  11. — опора задней подвески двигателя;
  12. — дистанционная втулка;
  13. — поперечина задней подвески двигателя.

Прочитайте, может пригодится:  Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.


Передние опоры замена

  1. Семерку загоняем на яму и ставим под колеса упоры, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. Снимаем с нужной стороны грязезащитный щиток. Это позволит получить доступ к передней подушке.
  2. Теперь необходимо открутить гайку верхнего крепления опоры. Торцевой ключ на 17 будет весьма кстати.Zamena-podushki-oporyi-dvigatelya-Vaz-2107-1.jpg
  3. Нижняя гайка опоры находится в специальном отверстии передней балки и откручивается все тем же ключом на 17.Zamena-podushki-oporyi-dvigatelya-Vaz-2107.jpg
  4. Теперь необходимо вынуть старую подушку для ее замены. Но этому мешает двигатель, который своим весом зажимает опору. Чтобы приподнять двигатель, нам пригодится домкрат. Под картером кладем доску так, чтобы перекрыть смотровую яму. Доска должна своими краями выступать от края ямы не менее, чем на 20 сантиметров с обеих сторон. Доска должна быть достаточно толстая и прочная, чтобы выдержать вес мотора. На нее устанавливается домкрат и через прокладку из доски 20 на 20 сантиметров поднимается движок. Мотор приподнимется совсем не много до упора. Но этого будет достаточно, чтобы вынуть старую подушку.Levaya-podushka.jpg
  5. Ставим новую опору и затягиваем гайки. Чтобы наживить на шпильку нижнюю гайку, ее нужно вставить в ключ.

Замена для каждой из передних опор осуществляется по аналогичной схеме.

Задняя опора замена

Задняя опора крепится внутри траверсы под коробкой передач. Чтобы осуществить ее замену, придется открутить и саму траверсу.

  1. Сначала откручиваются две гайки крепления траверсы КПП.9a1b98a240.png
  2. Затем откручиваются крепления задней опоры мотора от КПП.e860340ceb.png
  3. Затем снимается вся траверса вместе с подушкой.2f19ffeea1.png
  4. С помощью ключа на 13 подушка откручивается от траверсы.4d11e99a6f.png
  5. При установке новой опоры двигателя нужно не забыть вернуть на место распорную втулку, установленную между креплениями подушки.

Источники

  • https://ladafakt.ru/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
  • https://ovaze.ru/37-snyatie-i-ustanovka-dvigatelya.html
  • https://auto-park24.ru/vaz/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
  • https://vikupavtovspb.ru/vaz-2107/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
  • https://CarManuals.ru/vaz/vaz-2107/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya
  • https://7vaz.ru/remont/zamena-podushek.html

[свернуть]Используемые источники:

  • http://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya-vaz-2106-i-vaz-2103.html
  • https://avtolyubiteli.com/snyatie-i-razborka-dvigatelya-vaz-2106/
  • https://m.etlib.ru/blog/63-ustanovka-dvigatelya-vaz-2101
  • https://21074.ru/dvigatel/kak-snjat-dvigatel-semerki/